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terça-feira, 12 de abril de 2011

Cadeirinha de prendedores

Cadeira feita com pregadores

http://calmaqueestoucompressa.blogspot.com/2010/08/cadeira-feita-com-prendedores-passo.html

De CADEIRA FEITA COM PRENDEDORES- PASSO-A-PASSO

Então vamos a aula de marcenaria

Material:

- 12 prendedores e solta-los dos ferrinhos! (imprescindivel)

- e Cola

Comece colando a parte dos prendedores , deste jeitinho como na foto!

De CADEIRA FEITA COM PRENDEDORES- PASSO-A-PASSO

Vai colando as peças dos prendedores até completar 8 peças ! deixe separado para secar!Este vai ser o encosto da cadeirinha!

De CADEIRA FEITA COM PRENDEDORES- PASSO-A-PASSO

Fazendo os pezinhos da caderinha - uma parte ficará embaixo como apoio e duas peças coladas no apoio , como está na foto ! faça o outro pézinho igual a este e espere secar!

De CADEIRA FEITA COM PRENDEDORES- PASSO-A-PASSO

Fazendo o assento da cadeirinha - são oito peças coladas ! na forma dos prendedores mesmo , como se fossem 4 prendedores sem os ferrinhos - é só colar como está na foto e esperar secar !

De CADEIRA FEITA COM PRENDEDORES- PASSO-A-PASSO

Colar a parte do assento >os 8 prendedores coladinhos juntos> e colar nos pezinhos , espere secar e cole o outro pezinho !

De CADEIRA FEITA COM PRENDEDORES- PASSO-A-PASSO

Colar o encosto no assento da cadeirinha!

De CADEIRA FEITA COM PRENDEDORES- PASSO-A-PASSO

Colar o encosto dos braços! agora quem vai se encostar neste encosto? ora é uma cadeira lúdica , então use imaginação!

De CADEIRA FEITA COM PRENDEDORES- PASSO-A-PASSO

quarta-feira, 3 de novembro de 2010

Aprenda a lixar a madeira

http://www.progecto.com.br/dicas.html



- Você não deve (NUNCA) lixar no sentido contrario à fibra da madeira, sempre no sentido longitudinal da fibra!

- Mesmo que demore não adianta usar uma lixa muito grossa (menor que 100).

- Para adiantar o processo, utilize um calço plano e pesado, assim você só vai fazer esforço no sentido do lixamento, não tendo a necessidade de fazer força pra baixo.

- Utilize movimentos longos e constantes, não resolve nada você lixar mais um pedaço e outro não, desta forma você vai acabar fazendo um buraco na peça.

- Depois de utilizada a lixa "grossa" (grana 100), você deve trocar por outra mais fina. Existe uma regra básica para isso: se você iniciou com a grana 100, troque por outra com um numero 50% maior ou seja: grana 150)

- E assim por diante....até um numero por volta de 320, dependendo do acabamento que você vai dar à peça.

- Feito isso você já pode aplicar o acabamento: verniz, seladora, tinta, etc...

- Nunca aplique qualquer destes produtos sem antes fazer um bom trabalho de lixa!!!

Agora faça um teste! Depois me conte. Estou aguardando!!!

- Para corrigir defeitos ou pequenos buracos na madeira, ou o espaço entre junções,

- você pode usar uma massa feita com seladora e o pó de serragem (resultante do lixamento da madeira):

- Coloque um pouco pó de serragem em um pedaço de papel ou papelão,a     seguir coloque um pouco de seladora e misture com um palito até formar uma pasta homogênea, aplique nos pequenos buracos e falhas; deixe secar por algumas horas e só então proceda ao lixamento final e a aplicação do verniz.

sábado, 28 de agosto de 2010

Pintar moveis envernizados

Passo a passo para pintar moveis envernizados

http://www.cristianopintor.com/passo-a-passo-para-pintar-moveis-envernizados

Dica: esse passo a passo também serve, para pintura de portas, prateleiras, móveis envernizados, guarda roupa, camas, berço e outros


Lista de material:

Um galão de esmalte acetinado, fosco ou brilhante.

Cinco lixas de madeira Nº150.

Um litro de aguarrás.

Um saco de estopa de 400 gramas

Um rolinho de espuma de 10 cm.

Uma trincha de 2 polegadas.

¼ de massa corrida.

Passo a passo para pintura:
 
De uma boa lixada no móvel e remova a poeira.


Dilua a tinta esmalte, com 5 a 10% de aguarrás.

Aplique a primeira demão de tinta, com um rolinho sobre a madeira e aguarde secar.

Após a tinta secar, corrija os buraquinhos e fissuras com massa corrida.

Depois que a massa corrida secar, lixe novamente o móvel e remova a poeira.

Nessa etapa, você vai aplicar a segunda demão de tinta e aguardar a mesma secar totalmente.

Após a segunda demão de tinta secar, aplique a terceira e última demão de tinta.

Por último faça a revisão e finalização da pintura.

Mariana aconselho usar tinta esmalte, por ser mais resistente e com ótima durabilidade.



Em relação ao acabamento fosco, acetinado ou brilhante isso é uma questão pessoal.

Dica: seguindo a recomendação acima, você terá uma pintura perfeita, lisa e resistente.


Boa sorte!

sexta-feira, 19 de março de 2010

Como Pintar com Cores Fortes ou Laquear um Móvel de Madeira (ou MDF)-Dica

http://artesanatossempre.blogspot.com/2009/04/como-pintar-com-cores-fortes-ou-laquear.html
Para laquear um móvel a tinta que deve ser utilizada é a tinta ducco, ou tinta automotiva. Essa última geralmente é apresentada na versão “spray”, uma vez que a laqueação deve ser feita com a aplicação de diversas camadas bem uniformes desse tipo de tinta, geralmente utilizando-se uma pistola própria para pintura. Não é um processo muito fácil, requer alguma prática, e para que se obtenha um ótimo resultado a peça deve ser preparada com a massa rápida, fundo próprio para esse tipo de tinta. Esses produtos são a base de solvente, tem cheiro forte e demoram um pouco a secar, por isso devem ser trabalhados em locais arejados, com o uso de máscaras próprias e proteção para as mãos e roupas.


sábado, 13 de março de 2010

Renovando os moveis e afins

http://www.pqi.com.br/pfpb/pse01_03.html#escova


Tenho andado aqui pela net e visto muitas dúvidas relacionadas de como renovar os seus moveis e objetos de madeira.Devido a grande variedades de formas e de como pode ser usadas e feitas,pesquisei um pouquinho e achei algumas postagens interessantes.


Há várias técnicas para remover tinta velha ou danificada.


Raspagem

Uso de escova de ferro

Uso de lixas Lavagem de alta pressão

Uso de removedores químicos

Pistola de calor


Raspagem

É um método tradicional para superfícies planas como alvenaria ou paredes lisas, compensados, madeiras e metais ferrosos. Para maior eficiência.


Utilize um raspador bem afiado

Aplique pressão constante

Raspe em apenas uma direção e depois a 90o

Use raspadores triangulares ou ovais para atingir de forma satisfatória os ângulos e cantos arredondados.

Tome cuidado para não lascar a madeira

Não aplique muita pressão quando raspar compensados

Para trabalhos mais pesados, como em superfícies duras ou de metal, use um raspador de segurar que se possa segurar com ambas as mãos

Lixe bem todas as sobras de tinta usando uma lixa média para obter um resultado mais homogêneo.


Atenção:

Para sua segurança use sempre

Óculos para proteger os olhos e luvas para as mãos

Máscara para não respirar a poeira resultante da raspagem



Uso de escova de ferro


Uma escova rígida de ferro é indicada para cimento, estuque ou outros tipos de alvenaria. Usadas na vertical também são eficientes para remover tintas de placas de madeira. A escova acoplada a uma furadeira elétrica pode ser usada em áreas difíceis, mas faça isso com muito cuidado.


Uso de lixa

Após a raspagem, o trabalho deve ser finalizadas com o lixamento.

Lixadeira elétrica é uma boa opção para superfícies de madeira ou metal. Porém, nunca a utilize sobre alvenaria, compensado, alumínio ou materiais plásticos.


Lavagem de alta pressão

Jatos de água sob alta pressão são eficientes para remover tinta velha quando esta começa a se soltar. Nunca use produtos de limpeza fortes ou alvejantes, porque podem se infiltrar no substrato e prejudicar a futura pintura. Mantenha o bico da mangueira a uma distancia de 1,5 m a 2,0 m da superfície. Direcione o jato de água sempre na horizontal.


Atenção


A lavagem de alta pressão não é indicada para madeiras macias como pinho.

Para sua segurança use sempre óculos para proteger os olhos roupas impermeáveis e botas de borracha.


Uso de removedores químicos


Escolha cuidadosamente o removedor. Alguns são formulados para tarefas específicas e podem não cumprir direito em outras funções. Removedores fortes à base de solvente funcionam bem com todas as tintas à base de água ou de solvente, fundos, esmaltes e vernizes.

Aplique uma camada generosa em uma pequena área (20 cm) de cada vez, usando um pincel de cerdas barato.

Espere o removedor agir conforme as recomendações do fabricante.

Remova cuidadosamente a tinta amolecida usando uma faca sem ponta ou uma espátula de madeira, jogando a tinta velha em um saco com jornal.

Reaplique mais removedor, se necessário, e depois limpe a superfície com toalha de papel absorvente ou jornal velho.

Não use palha de aço, pois ela pode descolorir a superfície tratada.

Use removedores químicos apenas em pequenas áreas verticais ou horizontais voltadas para cima, como batentes, peitoris e nunca em áreas voltadas para baixo, como a parte de cima de batentes de portas ou detalhes no teto.


Atenção


Antes de usar removedores, retire crianças e animais da casa.

Cubra o piso e retire plantas, tapetes e móveis.

Jogue fora todo o lixo resultante da pintura de acordo com as instruções do fabricante.

Existem alternativas, para solventes que exalam forte odor, mas que levam muito mais tempo para cumprir a mesma função, especialmente se a pintura for antiga e espessa

Siga todas as instruções de uso e de armazenamento desses produtos, alguns são altamente inflamáveis, por isso apague todas as fontes de fogo antes de usá-los.


Use:

Óculos para proteger dos olhos

Máscara para proteção o rosto e as vias respiratórias contra solventes

Luvas resistentes a produtos químicos

Camisa velha de mangas compridas e calças compridas para proteger a pele


Pistola de calor


Revestimentos antigos de pintura ou verniz podem ser removidos com uma pistola de calor, mas antes é preciso tomar algumas medidas de segurança.


Forre toda a área de trabalho com jornais, que devem ser mantidos úmidos. Use para isso um pulverizador de água para jardinagem

Umedeça levemente área cujo revestimento será removido, utilizando, por exemplo, um pulverizador de água para jardinagem.

À medida que o antigo revestimento amolecer e formar bolhas, remova-o com uma faca sem ponta, descartando esse material no lixo.

Não use maçarico ou lanterna de propano, pois estes oferecem grandes riscos de incêndio.

Não remova pintura antiga caso suspeite que a tinta contenha chumbo. Os vapores de chumbo são nocivos à saúde.


Para sua segurança. Use:


Óculos para proteger dos olhos

Máscara para proteção o rosto e as vias respiratórias contra solventes

Luvas resistentes a produtos químicos

Camisa velha de mangas compridas e calças compridas para proteger a pele

Como Trabalhar com Laminados de Madeira

http://www.dicasdecarpintaria.com.br/como-trabalhar-com-laminados-de-madeira/

De Antes e Depois



Verifique se você tem as ferramentas necessárias para trabalhar.

Faca, cortador de lâminas de madeira ou estilete.

Lima murça.

Espátula de aço dentada (consiga uma espátula simples e faça os dentes com arco e serra.

Réguas compridas de aço ou alumínio.

Lápis de carpinteiro.

Apertador (alisador): peça de madeira retangular com as bordas arredondadas com cerca de 20×7x2 cm.

ETAPAS

As lâminas de madeira (laminados, folheado, folhas e etc.. são termos usados para nomear este material), são recomendadas apenas para o revestimento de pequenas superfícies, caso contrário pode se descolar ou apresentar rachaduras.

Para facilitar o trabalho, passe cola contato na lâmina de madeira antes de cortá-la.



Passe cola contato na superfície a ser revestida.

Aguarde a secagem por cerca de 20 minutos (dependendo da temperatura ambiente).

Corte a lâmina de madeira com o estilete ou faca.

Una as partes aplicando a lâmina sobre a superfície a ser revestida.

Pressione a lâmina de madeira usando o apertador (alisador).

Remova as rebarbas (sobras, arestas) com a lima murça, cortando antes, as bordas excessivas com um estilete ou uma faca.

Lixe as extremidades com um toquinho de madeira envolto com uma lixa 100 ou 120.

Agora basta lixar toda a superfície das partes revestidas e dar o acabamento final (Ex: goma laca, seladora, cera, verniz.)…

Laminado Melamínico (Fórmica)

http://www.dicasdecarpintaria.com.br/laminado-melaminico-formica/


De Antes e Depois


Verifique se você tem as ferramentas necessárias para trabalhar

Riscador com ponta de vídea, ou feito com uma lâmina de aço com cerca de 1.5mm a 2mm de espessura.

Lima murça.

Tupia manual (opcional).

Espátula de aço dentada (consiga uma espátula de aço simples e faça os dentes com arco e serra.

Réguas compridas, de aço ou alumínio (Você também pode fazer uma usando duas tiras de duraplac coladas

com cola-contato uma á outra, para dar maior rigidez).

Lápis de carpinteiro, caneta esferográfica ou hidrográfica.

Martelo de borracha

ETAPAS

Antes de cortar o material lembre-se de conferir o projeto do móvel e de conferir o desenho contendo o cálculo.

Para obter um corte perfeito será necessário colocar a chapa sobre uma superfície plana (uma bancada por exemplo).



Meça o corte sempre de 1 a 2 cm a mais para cada lado da peça a ser revestida.

Marque o corte com um lápis.

Apóie uma régua sobre a chapa posicionando-a na marca do lápis e segure-a firme para que não deslize (caso a régua seja de aço, cole um esparadrapo na parte de baixo dela para aumentar a fricção).

Use um riscador para cortar, colocando-o rente a régua (Não é necessário cortar totalmente , basta riscar fundo e depois dobrar a chapa para que ela se parta).

Aplique a cola contato na parte de trás da fórmica e na superfície da peça a ser revestida.

Aguarde por duas horas ou até que a cola seque totalmente (faça um teste tocando de leve com a parte de trás da sua mão).

Dê uma segunda demão de cola em ambas as partes e aguarde por mais vinte minutos.

Com muito cuidado, junte as partes colocando a fórmica sobre o material a ser revestido (caso a superfície a ser revestida seja muito grande, coloque vários sarrafos de madeira, finos e limpos, sobre a superfície e coloque a fórmica por cima evitando o contato direto, depois, vá tirando sarrafo por sarrafo, começando por uma das pontas até que toda a fórmica esteja completamente encostada à superfície).

Com o martelo de borracha, aperte a fórmica contra a superfície começando do meio para as bordas até que fique bem aderida (é aconselhável embrulhar o martelo de borracha com um pano de algodão para não sujar a fórmica).

Remova as rebarbas (sobras, arestas) da fórmica, usando lima murça ou tupia manual, removendo primeiro as pontas dos cantos (quinas), e depois o resto.

Prateleiras

http://www.dicasdecarpintaria.com.br/prateleiras/

Tipos de suporte para prateleiras

De Antes e Depois

Existem dois tipos principais de suportes utilizados para prateleiras: cantoneiras em ângulo reto (em L), fixadas diretamente a uma parede, e sistemas de calha vertical e cuja altura é regulável. O tipo mais simples de cantoneira em ângulo reto é feito de aço prensado e existe no mercado numa gama de tamanhos entre 7,5 e 30 cm. Algumas cantoneiras em ângulo reto têm um braço maior aquele que se fixa à parede. Os sistemas de calhas de material leve, feitas de alumínio com um acabamento anodizado prateado ou dourado, são vantajosos quando se prevê que as alturas das prateleiras sejam periodicamente alteradas ou quando as prateleiras são dispostas em diferentes alturas. Os braços de suporte engancham em ranhuras nas calhas verticais e podem ser ajustadas a intervalos de aproximadamente 2,5 cm. Alguns sistemas possuem braços são travados na posição correta pelo peso exercido pela prateleira. Fixação de cantoneiras em ângulo reto. Marque com um lápis na parede a altura devida para a prateleira. Segure uma cantoneira contra contra a parede, com o braço superior do nível de bolha para verificar se está na vertical. Como o lápis, marque na parede os pontos onde os furos dos parafusos devem ser feitos. Fure a parede nos pontos marcados com uma broca de alvenaria e introduza buchas nos orifícios. Prenda a cantoneira com parafusos de cerca de 4 cm de comprimento para que atravessem o estuque e penetrem pelo menos 2,5 cm no tijolo subjacente. O calibre dos parafusos dependerá da dimensão dos orifícios da cantoneira, geralmente calibre 8 para as cantoneiras pequenas e 10 para as maiores.

Utilize sempre o maior calibre de parafuso que os orifícios possam receber. Com um nível de bolha, verifique se o braço superior está na zona horizontal. Se não estiver, coloque calços feitos de pedaços de papelão fino atráz do braço vertical. Fixe as contoneiras restantes da mesma maneira, tendo o cuidado de mantê-las nas cantoneiras. Coloque sobre ela um nível de bolha para verificar se está horizontal. Através dos orifícios dps parafusos do braço de suporte faça inseções com uma verruma ou furador na parte inferior da prateleira.

De Antes e Depois


Aparafuse a prateleira às cantoneiras com parafusos que penetrem em cerca de metade da espessura da prateleira. Fixação de um sistema de calhas estejam exatamente na mesma altura para que as prateleiras fiquem horizontais. Faça uma marca a lápis na parede na altura devida para a primeira calha. Segure a primeira calha. Segure a calha contra a parede e assinale a lápis a posição do orifício para o parafuso superior. Fure a parede, coloque uma bucha e utilize um parafuso superior. Fure a parede, coloque uma bucha e utilize um parafuso de 5 cm de comprimento para unir a calha à parede.

Não aperte o parafuso; deixe a calha pendurada de modo a oscilar como se fosse um pêndulo. Quando para de oscilar, estará na vertical ; segure-a contra a parede e marque os orifícios restantes para os parafusos. Abra os furos, coloque buchas e fixe a calha com parafusos de calibre 8 ou 10. Coloque uma ripa de borda perfeitamente retilínea no topo da calha fixada, nivele-a com um nível de bolha e assinale a posição do topo da calha seguinte. Fixe a segunda calha como fez com a primeira. Se houver mais calhas, continue a fixá-las da mesma maneira. Numa parede de superfície irregular, utilize pedaços de cartolina atrás de um ou mais orifícios de parafusos para impedir que a calha empene.

Como Lixar Madeira

http://www.dicasdecarpintaria.com.br/como-lixar-madeira/

De Antes e Depois

Como lixar à mão ou à máquina


Lixa-se uma superfície para torná-la completamente lisa. Trata-se de um trabalho que pode ser feito à mão ou à máquina, mas em que se utiliza sempre um material abrasivo, que pode ser a granalha de vidro, o carboneto de tungstênio etc.

As lixas são classificadas segundo a grossura do grão: grosso, médio, fino e muito fino ( quando a classificação é feita numericamente, quanto mais elevado o número, mais fina será a lixa ). Qualquer que seja o tipo de lixa escolhido, comece sempre por utilizar a mais grossa, passando, progressivamente, para outras de grão cada vez mais fino até obter uma superfície perfeitamente lisa. As lixas mais comuns são:


Lixa de granalha de vidro ou de vidro moído.


Utilize-a seca em madeira que não precise ficar muito lisa, como por exemplo, quando se quer raspar a tinta antes de tornar a pintar. É a lixa de preço mais baixo.


Lixa de silicatos

Lixa muito durável que permite melhor resultado. Utiliza-se para acabamentos de qualidade em móveis que se destinam a ser envernizados ou polidos. Utilize-a seca.


Lixa de esmeril (de papel ou tecido).

Utilize-a úmida ou seca, conforme as instruções do fabricante, para acabamentos em metal. A lixa de esmeril é resistente, mas tem tendência para empapar. Utilize a lixa de tecido em superfícies curvas rasgue uma tira , segure uma ponta em cada mão e puxe para frente e para tráz.


Lixa de carboneto de silício ou carborundo.

Esta lixa pode ser utilizada úmida ou seca. Empregue-a úmida para lixar a tinta antes de voltar a pintar, a água funciona como lubrificante e também não deixa levantar o pó de tinta, que pode conter chumbo.

Disco, bloco ou lima de carboneto de tungstênio.


Uma lixa de material muito rígido, que é colocada sobre uma base de metal. Existe em grão grosso e fino

Utiliza-se para um primeiro desbaste ou para tirar tinta.


Almofadas de lixa.

São placas de espuma revestidas com uma substância abrasiva nas duas superfícies maiores. Utilize-as molhadas para raspar a tinta antes de voltar a pintar ( mas não para retirar completamente a tinta).Use-as a seco para alisar superfícies curvas e torneadas.


Palha de aço

Existe em diversas grossuras. Utilize a palha de aço fina umedecida com álcool para tirar o brilho de vernizes antes de aplicar uma nova camada. As palhas de aço muito finas são também indicadas para tirar4 as marcas de sapatos nos revestimentos de chão de vinil. Nunca utilize palha de aço grossa em peças de madeira.


Como lixar à mão.

Para alisar superfícies curvas e torneadas, utilize uma folha de lixa dobrada e ajustada à palma da mão. Para alisar superfícies planas, utilize uma lixa sobre um bloco de lixar ( bloco de madeira que permite segurar a folha de lixa, mantendo-a perfeitamente apoiada à superfície a ser lixada).

Quando você quiser raspar tinta e verniz antigos para tornar a pintar, utilize uma almofada de lixa flexível molhada em água. Para raspar camadas de tinta de revestimentos de parede, utilize uma placa ou uma lima de carboneto de tungstênio de grão grosso.


Como lixar à máquina.

Redobre os cuidados quando lixar com uma máquina, pode-se facilmente lixar mais do que se quer. Utilize lixas de grão grosso para tornear e arredondar, e de grão fino para acabamentos. Para lixar à máquina, pode-se utilizar um acessório de furadeira ou uma lixadeira. Entre os acessórios de furadeira mais usuais, contam-se a lixadeira de disco e a lixadeira de tambor. A lixadeira de disco é constituída por um disco-suporte de borracha ao qual são fixados os discos de lixa. Esta lixadeira deve ser utilizada com muito cuidado para evitar que deixe marcas circulares. Na madeira, lixa-se sempre transversalmente ao veio, contrariamente à regra geral. A lixadeira de tambor é constituída por um cilindro de espuma de borracha revestido com uma correia abrasiva. As correias existem em várias graduações do grão.


As lixadeiras vibratórias existem como acessório de furadeira e como ferramenta autônoma. Esta lixadeiras descrevem pequenos círculos e são utilizadas sobretudo para acabamentos, e não para desbastar. As lixadeiras de fita são ferramentas autônomas semi-profissionais que consistem numa fita abrasiva que se desloca esticada entre dois tambores. Utilize-as para os últimos acabamentos depois de aplainar, para nivelar assoalhos ou para alcançar recantos que uma lixadeira de piso não atinge.


Uma lixadeira de piso é uma máquina industrial que trabalha com correias abrasivas de vários grãos. Comece com a de grão mais grosso para nivelar e prossiga até a de grão fino para os acabamentos. Utilize-a para limpar ou raspar assoalhos e nivelar grandes áreas de assoalho irregular.

Meu 1º selinho!!!

Muito obrigado Tia Mia pelo carinho!
De Selinhos
Meus 10 amores... 1- Deus 2- Minha vida; 3- Meus filhos; 4- Meus pais e irmãos; 5- Meu esposo; 6- Minha fimília; 7- Meus pets; 8- Meu Lar; 9- Meus amigos; 10- Artesanato;

Selinho que recebi de minha amiga Tia Mia.

Selinho que recebi de minha amiga...

http://dedodemocapatchwork.blogspot.com/
De Selinhos
Façam uma visitinha vocês vão gostar.Bjs!!! Regra: 1- Agradecer quem te enviou o prêmio. 2- Divida 7 coisas sobre voce 3- Premiar outras 5 a 15 blogueiros. 4- Entre em contato com esses blogueiros para avisar sobre os prêmios e para que eles levem o selo da versatilidade para o seu blog e distribua a outros colegas blogueiros. Eu gosto muito de: 1- Da companhia de meus filhos e meu namorido, 2- Do meu pai e dos meus irmãos, 3- Viajar, 4- Praia e do campo, 5- Cinema e pipoquinha, 6- Musica, 7- Artezanato, Enviei para as amigas: http://artesanatocoisasqueeusei.blogspot.com http://lucianasatelier.blogspot.com http://lorenartesanatos.blogspot.com http://eucraftemuitomais.blogspot.com http://lifenositio.blogspot.com/ http://inspirecriedecore.blogspot.com http://lilidepaulafeliz.blogspot.com

Obrigado Catia

Selinho que a amiga Catia está ofertando a todas artistas artesã.Passe lá e pegue o seu.
De Selinhos
http://catiaartesmanuais.blogspot.com/